terça-feira, 25 de março de 2008

Processo de Marcação do Molde no Tecido

Após estarem cortadas as peças que compõem o vestido e antes de retirar o molde, temos de passar as marcações para o tecido.

Basicamente o processo de marcação consiste em contornar o molde transferindo-o para o tecido e no caso do tecido estar dobrado (moldes simétricos) estas marcações são transferidas para ambas as camadas de tecido.

Eu conheço dois métodos de marcação:

- Usar linha de alinhavar;
- ou papel químico e recortilha.

 

Método de marcação por alinhavos

Este é o método que sempre usei e que sempre vi a minha mãe fazer.

É um processo um pouco moroso, principalmente se estivermos a confeccionar modelos com várias peças (frentes, costas, golas, vistas, forros, etc...), não é o caso deste vestido que tem apenas quatro peças para passar marcações (multiplicadas por dois para o vestido-forro).

 

Passos:

1 - Antes de retirar o molde, contornamo-lo com linha de alinhavar e a cada dois pontos puxamos a linha deixando uma argola de um dedo (aprox. 1,50 - 2,00 cm);

 

2 - Após a peça estar contornada, separamos cuidadosamente as duas camadas de tecido até desfazer as argolas (em tecidos delicados e finos convém ter mesmo muito cuidado porque podem rasgar ou ficarem danificados);

 

3 - No meio das camadas ficam as linhas e que vamos cortá-las ao meio (sempre com muito cuidado para não cortar o tecido);

 

 

4 - Assim ficamos com o contorno do molde nas peças pelos bocadinhos de linha e nas duas camadas de tecidos, tanto do direito como do avesso;

 

 

5 - Agora é só alinhavar as peças umas às outras, direito com direiton (avesso para fora), alinhando-as pelos "piques" dados nos pontos chave (pinça do peito, cintura, anca e outras relevantes) e pelas marcações (bocadinhos de linha), que são as nossas guias;

  

IMPORTANTE:

Deve-se juntar as peças e alinhavar sempre de cima para baixo (no sentido do cair do modelo), porque é muito importante que as linhas do decote, "pique" da cintura e anca fiquem mesmo alinhados, porque senão, compromete a forma como assenta o modelo formando pregas e franzidos que depois para resolver este problema é uma dor de cabeça!

 

6 - Depois de alinhavado, retiramos os bocadinhos de linha (marcações);

 

7 - Agora a peça está alinhavada e pronta para a 1ª prova (que espero que fique bem à primeira porque já fiz o modelo de prova e os moldes foram corrigidos à medida que foram feitos os ajustes/correcções ao molde);

 

8 - Depois de aprovada a 1ª prova, é só coser à máquina.

 

Sobre este método de marcação com alinhavos, a Tany elaborou três excelentes posts.

Vejam os links: Marcação com alinhavos - Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

 

Método de marcação com papel químico e recortilha

Sobre este método não poderei explicar detalhadamente (para já) como se faz, até porque nunca o experimentei.

Papel químico amarelo e recortilha

De uma forma resumida, antes de retirar o molde da peça cortada, colocamo-la sobre o papel químico, que tem a face que marca para cima. A regra é ter as marcações sempre no avesso do tecido, para evitar que o lado direito fique manchado.
Depois, com o auxílio da recortilha, contornamos todas as linhas do molde (costuras, pinças, etc...).

As marcações ficam como um picotado devido aos "dentes" da recortilha, mas tem a desvantagem de só ficarem visíveis num dos lados da peça (ao contrário do método anterior em que os alinhavos ficam tanto no direito como no avesso do tecido).

Este método poderá ser mais prático e rápido, mas também é preciso saber que nem todos os tecidos podem ser marcados por esta técnica principalmente os mais finos e delicados.

Esta foi uma explicação simplificada, mas fica aqui a promessa que num dos meus próximos projectos vou experimentar o método de marcação com papel químico.

Entretanto, deixo-vos uns links de projectos onde foram utilizados este método:

A Maria Elena no seu último projecto, transformação de um molde de vestido numa blusa.

A Tany, no modelo de prova do fato Unrath and Strano.

 

(Tany realmente o teu blog é a minha "Bíblia da Costura"! A informação é muito útil e aprende-se imenso! Obrigado!)

 

O tempo começa a encurtar para mim, quero cumprir o prazo que estabeleci para terminar este projecto por isso se eu andar um pouco mais "desaparecida" já sabem que estou a costurar e a fazer....22 flores de narcisos!!!

Mas fiquem descansados, vou tirando fotos dos progressos do vestido simplesmente os posts são ser mais imagens que palavras...

 

Até à próxima!

sábado, 22 de março de 2008

O Corte do Molde no Tecido

Após o tecido estar preparado para ser cortado e costurado, vamos posicionar o molde no tecido para o corte, tentando aproveitá-lo ao máximo, isto é, com o mínimo de desperdício possível.

 

Identificar o direito e o avesso do tecido

Quando a peça está exposta na loja, sabemos que o lado direito é aquele que fica para dentro. Por vezes consegue-se identificar o direito do tecido pelas dobras que ficam na peça.

Outra forma de identificar é através da ourela. O lado direito, geralmente, tem uma ourela mais direita, lisa e bonita. Normalmente o avesso tem algumas imperfeições no entrelaçado dos fios e que não são visíveis (ou são quase imperceptíveis) no direito do tecido.

Os tecidos estampados têm cores mais vivas no lado direito, bem como os tecidos de riscas.

Agora, há certos tecidos que são tão bonitos do direito como do avesso e até há quem combine num modelo os dois lados "brilhante" e "baço".

Também é de referir que há tecidos que não têm direito nem avesso, como é o caso do tafetá.

Para facilitar a identificação, podemos fazer uma marca com um lápis no lado direito ou colocar um alfinete.

 

Disposição do Molde sobre o Tecido

Como o molde é desenhado em metades (metade do molde da frente e metade do molde das costas), temos de dobrar o tecido como mostra a imagem que se segue:

corte tecido

Apesar de ser indiferente, eu costumo dobrar direito com direito (fica para dentro) porque se for necessário fazer alguma marcação no tecido com lápis, esta fica no avesso.

É importante assegurarmo-nos que a largura da dobra em cima é igual à largura da dobra em baixo e para fixar a medida usamos alfinetes.

 

Como da largura total do tecido vou cortar a frente e as costas (no sentido dos fios da teia), sei que não posso "gastar" mais que metade da largura total do tecido para cada parte.

corte tecido_f corte tecido_c

Como não há costuras ao meio do vestido, o 1º molde, tanto da frente como das costas tem de ficar junto à dobra do tecido, sem qualquer margem.

Fixamos os moldes ao tecido com o auxílio de alfinetes, começando pela zona da dobra, no sentido da esquerda para a direita.

Para as costuras deixei as seguintes margens:

- pinças/costuras 1,50 cm;
- costuras laterais 3,00 cm;
- decote 1,50 cm (o suficiente para coser as barras decorativas);
- bainhas geralmente 5,00 cm, mas para este vestido deixei 1,50 cm para aplicar as barras decorativas.

Para facilitar o corte das peças eu faço umas pequenas marcações a tracejado com lápis no tecido, marcando a margem e que me servirão de guia.

 

IMPORTANTE:

1 - Depois de cortarmos o tecido devemos dar um "pique" (golpe) nos pontos chave, de forma a facilitar a costura das peças umas às outras.

- meio da frente e meio das costas (em cima e em baixo)
- pinça do peito;
- cintura;
- anca;

2 - Para cortar o tecido devemos ter uma boa tesoura! E nunca usar esta tesoura para cortar papel!
Devemos usar toda a área de corte da mesma, num gesto firme e sem hesitações para que as costuras fiquem bem cortadas e direitas de evitando que o tecido se desfie com tanta facilidade.

 

Se bem se recordam, este vestido vai ser duplo ou seja, vou ter de fazer dois vestidos exactamente iguais e do mesmo tecido, um deles será como se fosse um forro.

O procedimento seguinte é duplicar as peças.

O que geralmente se faz é colocar as peças já cortadas para o "1º vestido" sobre o tecido dobrado (exactamente o que se fez anteriormente mas desta vez o molde será a peça já cortada).

corte tecido2_f

Agora é só seguir o contorno da peça...

corte tecido2_f2

Como as margens são exactamente iguais ao "1º vestido" cortado, depois de terminada a passagem de marcações deste, é só colocar o molde sobre as peças do "2º vestido" e, deixando exactamente as mesmas margens, é só passar as marcações.

 

Alguns links sobre o tema:

http://www.youtube.com/watch?v=gVABcdtzJBw

http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2008/01/chaqueta-confeccin-industrial.html

 

O processo de "passar as marcações" será o tema do meu próximo post.

Até lá e uma óptima Páscoa!

quinta-feira, 20 de março de 2008

Preparação do Tecido para o Corte

Antes de iniciarmos o corte do tecido e as marcações do molde, é muito importante fazer duas coisas:

1) Endireitar as extremidades do tecido;

2) Aplicar as técnicas de encolhimento.

Algumas noções de tecelagem 

A tecelagem é o processo de fabricação do tecido. É através da tecelagem que os fios se vão entrelaçar dando origem a um tecido.

O fios que irão formar o tecido recebem duas designações (fig. 1):

- fios da teia, são os fios posicionados no sentido do comprimento do tecido (longitudinais), paralelos às ourelas do tecido;

- fios da trama, são os fios que se posicionam no sentido da largura do tecido (transversais), perpendiculares às ourelas do tecido.

 teia_trama
Figura 1 - Tecido, teia e trama

Endireitar as extremidades do tecido (a trama)

Devemos certificarmo-nos que as extremidades do tecido estão direitas e poderemos fazê-lo de três formas:

- dar um pique na ourela e rasgar o tecido até á ourela oposta (ex.: algodões);
- dar um pique na ourela e puxar um ou dois fios da trama, cuidadosamente, até à ourela oposta. Ficamos assim com uma linha guia por onde cortamos o tecido (ex.: lãs e linhos puros);
- com um esquadro marcar a lápis uma linha perpendicular à ourela (ex.: jersey).

Se o tecido tiver um padrão de riscas (xadrez ou outro com linhas rectas) podemos cortar por uma dessas linhas para endireitar a trama.

No caso da cambraia de algodão, podemos utilizar o primeiro método, de dar um pique e rasgar e que já foi feito no momento do corte da peça quando comprei, simplesmente certifiquei-me que efectivamente estavam direitas.

 

Técnicas de encolhimento

As técnicas de encolhimento aplicam-se a tecidos que poderão encolher quando sujeitos à lavagem.

Em caso de dúvida devemos sempre sujeitar o tecido à técnica de encolhimento mais apropriada ao tipo de tecido, mas para isso, convém saber se o tecido:

- é lavável e a que temperatura;
- se pode ser passado a ferro e a que temperatura;
- se podem ser limpos quimicamente e com que produtos.

Alguns exemplos:

Tecidos:

Técnica de Encolhimento:

Algodão (puro) Lavar o tecido à mesma temperatura que se vai lavar a peça depois de confeccionada.
Fazenda Deve ser humedecida a vapor
Seda Natural Não encolhe. Não precisa de ser tratada antes de cortar
Crepe de Lã Passar com o ferro sem deslizar, do avesso e com muito vapor, colocando um tecido de algodão húmido entre o crepe e o ferro. Deixar o tecido arrefecer completamente antes de o retirar (aprox. 1 ou 2 min).
Tafetá Deixar de molho em água à temperatura ambiente durante duas horas. Deixar secar (de preferência direito) e passar a ferro para tirar os vincos.
Cambraia de Algodão Não é necessário ser tratada.

 

Links sobre este tema:

http://www.youtube.com/watch?v=C_euef3T7b8

http://tanysewsandknits.blogspot.com/2008/01/como-preparar-o-crepe-de-l-e-alguns.html

 

Este post foi um pouco mais teórico, mas penso que a informação poderá ser útil.

Até amanhã!

sábado, 8 de março de 2008

O Modelo de Prova

Project 001_2008

 

Porquê fazer um modelo de prova?

Apesar do modelo deste vestido ter um corte bem simples, existem dois aspectos que quero testar:

1) - As pinças;

2) - As barras decorativas.

 

O objectivo de fazer um modelo de prova (test garment or muslin) é precisamente este: testar!

Testar moldes, cortes, decotes, cavas e mangas, pinças, o tamanho (moldes de revistas), técnicas de costura, etc..

Para a confecção do modelo de prova é utilizado um tecido barato que geralmente é de algodão (muslin) ou o pano cru, conforme sugestão da Rosa.

Nesta fase vale tudo! Até errar 1, 2, 3...e quantas vezes for preciso até encontrar o modelo perfeito!

 

Teste 1 - Teste às pinças e corte do vestido em geral

 Project 001_2008 (test1_f) Project 001_2008 (test1_c) Project 001_2008 (test1_l) Project 001_2008 (test1_lzip)

Tal como eu pensava, vou ter de ajustar mais as pinças: acentuar a curvatura das costas e ajustar as pinças do peito

(ver mais à frente os ajustes / correcções aos moldes)

O fecho invisivel colocado na costura lateral esquerda.

Sendo o vestido cai-cai a zona do peito tem de estar bem justa, talvez um pouco mais do que num vestido de alças/cavas.

Sei que nada podem concluir a este respeito porque as fotos do modelo de prova estão no manequim, mas gostei muito da forma como me assenta este tipo de corte, muito rectilíneo e principalmente do efeito evasé.

 

 Teste 2 - Teste às barras decorativas

Project 001_2008 (test2_f) Project 001_2008 (test2_c) Project 001_2008 (test2_l) Project 001_2008 (test2_lzip)

Para fazer este teste (que só está alinhavado), copiei o molde já corrigido do teste1 só até à anca, o suficiente para testar a barra do decote.

As barras decorativas vão ser tiras completas, só com as costuras laterais.

O fecho, para facilitar a prova é de abrir (fecho éclair).

Para fazer o molde das barras decorativas, é só marcar no molde a altura pretendida (3,50 cm), traçar um novo molde mas retirar os valores das costuras da pinça, ou seja, unir os dois moldes da frente e os dois moldes de trás.

Esquematicamente será assim...

Project001_2008 (barrasmoldes)

Neste teste não apliquei as barras duplas, mas já deu para ter uma ideia de como vão ficar.

Não foram necessários quaisquer ajustes.

 

Ajustamentos / Correcções aos Moldes

- Ajustamento das pinças do peito e costas (teste 1)

Molde da Frente

Molde_frente_correcções Molde_frente_correcções2

- Correcção efectuada na pinça que vai até ao decote (ainda bastante significativa);
- Vou fazer ainda um ligeiro ajuste logo a seguir ao meio do peito.
  - Correcção efectuada;
- A linha a vermelho mostra a pinça inicial do molde.

 

Molde das Costas

Molde_costas_correcções

Ligeiro ajuste a efectuar para acentuar a curvatura das costas.

 

NOTAS IMPORTANTES:

1 - Para fazer as provas usar o soutien e os sapatos que vão ser usados com o modelo definitivo, porque estes elementos influenciam a forma como a roupa nos assenta;

2 - Corrigir sempre os moldes à medida que forem feitos ajustes e/ou modificações ao modelo de prova;

3 - Como é difícil fazermos a nós próprias as marcações dos ajustes, é conveniente pedir uma ajudinha a alguém com conhecimentos de costura.

 

Alguns links sobre este tema:

http://www.alleycatscratch.com/lotr/PatternMod/Muslin.htm

http://www.hgtv.com/hgtv/cr_sewing_fabrics/article/0,,HGTV_3327_1398424,00.html

http://www.youtube.com/watch?v=0JMRd5FdG_s

 

Bem! Já estão todos os testes efectuados!

Considero o resultado do modelo de prova...Aprovado!

Finalmente posso dar inicio, sem quaisquer dúvidas, à confecção do modelo final.

 

Por hoje é tudo, até à próxima!