Os Meus Projectos de Moda na TV

Como anunciei via facebook, no passado dia 13-08-2012, fui a mais um programa de TV, “Boa Tarde” na SIC, apresentar alguns modelos confeccionados por mim.
Este foi mais um desafio lançado pela Revista Burda Style Portuguesa e onde tive a oportunidade de conhecer a Anabela Quinta.
Para quem não teve oportunidade de ver o programa deixo os videos:

Parte I – Como decalcar o molde e colocá-lo sobre o tecido e cortar

Parte II – Depois de trabalharmos o vestido durante o programa, colocámo-lo em prova

Obs: Confecção de um vestido igual ao Vestido “Sexy Black”.
Através dos videos poderão já ter uma ideia dos próximos projectos que vou apresentar: O Macacão Verde-Esperança - a versão calça - e Macaquinho “Aroma a Primavera” - a versão calções.

Até breve!

Procedimentos de Costura - Parte II

[Artigo Publicado na Revista Burda Style Portuguesa do mês de Março (03/2012)]

Procedimentos de Costura – Parte I

Um dos procedimentos muito importante na costura, é o processo de “Abrir Costuras”, que consiste em separar (abrir) os valores de costura passando o ferro de engomar pelo meio, assentando-as. Este processo é tão importante que há costuras que não podem ser cosidas, sem que antes sejam assentadas outras (que se interceptam).

Outro aspecto importante é que, é o processo de abrir e assentar as costuras com o ferro que vai dando forma e moldando, especialmente se estivermos a falar de modelos com tecidos encorpados.

3. Entretelar

• Entretelamos as vistas da frente (fig. 5) e cortamos quatro tiras de 1cm de largura, para colocar junto à costura das aberturas (fig. 6).

  

4. Abrir as Costuras

• Abrimos as costuras, verticais e do ombro, com ajuda de um “passa-mangas” ou “almofada de alfaiate” (fig. 7).
• Para ajudar a assentar as costuras das aberturas, passamos um alinhavo a toda a volta (fig. 8).

  

Este procedimento foi muito importante para dar forma ao capuz, que vou mostrar no próximo post.

Procedimentos Costura - Parte I

[Artigo Publicado na Revista Burda Style Portuguesa do mês de Março (03/2012)]

1. Moldes

• Após decalcarmos os moldes, incluindo as marcações auxiliares (cintura e aberturas para a saída das mãos), temos de duplicar os moldes do capuz (5, 6 e 7), a vista/guarnição da frente (1a), bem como traçar o molde da carcela (96 x 6,50cm).
• Para a vista da bainha, replicamos aprox. 6-10cm da parte inferior da capa, que será virada para o avesso (ver ponto 7).
• Tendo em conta as setas de indicação do sentido do fio, colocamos os moldes sobre o tecido, com a face direita virada para dentro e cortamos as peças, deixando 2cm de margens de costura (fig. 2).
• Colocamos as peças já cortadas, e somente aquelas que vão ser forradas (1, 2, 3 e 4), sobre o tecido-forro e cortamo-las, descontando o valor da vista da bainha (fig. 3).

  

 

2. Passar as Marcações

• Passamos as marcações com linha de alinhavar (fig. 4 e 4a), não esquecendo de marcar com giz a cintura e a abertura para a saída das mãos, tanto no tecido como no forro.

  

Podem ver neste post mais pormenores sobre a transferência do molde para o tecido - marcação por alinhavos.

O próximo post sobre os procedimentos – parte II, abordará os temas sobre os processos de “entretelar” e “abrir as costuras”.

Até lá!

Materiais para Traçar os Moldes

Já sabem que antes de fazer qualquer molde é conveniente fazer um desenho técnico do modelo e ter à mão o papel onde foram apontadas as medidas.

 

Para desenhar o molde estes são os materiais que uso:

1 - Esquadro de Corte e Costura (ou um esquadro grande e um conjunto de curvas francesas)

2 - Régua (preferência mínimo 50cm)

3 - Lápis (ou caneta)

4 - Borracha

5 - Cola batom ou Fita cola (no caso de ser necessário fazer uniões e correcções aos moldes)

6 - Papel Craft (também chamado de papel de embrulho)

7 - Tesoura

 

Outros Materiais:

- Régua Flexível «Cobra» (de preferência graduada) - Ideal para linhas de decote especiais, pinças curvadas e outras curvas (por exemplo, para uniões de costuras em que uma é uma recta e outra uma curva, esta régua facilita a medição e traçado da curva exactamente com a mesma medida da linha recta).

 

Esquadro de Corte e Costura

Este esquadro comprei na secção de peças da loja Singer, na Av. Almirante Reis, em Lisboa.

Já é muito antigo! A minha mãe tinha um, já partido aos bocados, dos tempos em que tirou o curso de modista, mas pelos vistos ainda continuam a fabricar estes esquadros.

O esquadro resume todas linhas e curvas necessárias para a modelagem:

- Linhas de decote frente e costas

- Ombro

- Cava da frente e costas

- Curva da anca

 

Neste esquadro só falta uma coisa que eu acho muito útil, ser graduado com indicação dos centímetros (em linha recta e em curva).

 

Alguns links sobre este tema:

http://www.sewnews.com/library/sewnews/qa/aaqa0503a.htm

http://thesewingdivas.wordpress.com/2007/03/14/pattern-draft-rulers/

 

Entretanto, já terminei o top de croché, já iniciei o novo projecto de croché (que vou apresentar muito brevemente), fiz o molde do vestido lilás com machos e até já comprei o material para o próximo projecto de costura (mas quanto a este ainda vão ter de esperar mais um pouco).

 

Por isso aguardem novidades, já amanhã!

 

Até lá!

Que Quantidade de Tecido Comprar?

A Flor de Cerejeira colocou-me uma questão muito pertinente:

"Que quantidade de tecido devemos comprar?"

Eu nunca me tinha debruçado sobre este tema, talvez porque sempre tive habituada desde pequena a ir às lojas de tecidos e ouvir a minha mãe a dizer quantos metros queria com base nas medidas previamente tiradas ou não havendo modelo definido (mas convém saber se é para saia, calça ou casaco) com base nas «alturas» (ver quadro das medidas altura [AE]).

 

Factores a ter em consideração no cálculo dos metros de tecido a comprar

A quantidade de tecido a comprar depende de:

1º do modelo escolhido;

2º do físico de cada pessoa (mais magrinha ou mais cheinha);

3º da largura da peça.

(Mas depois existem outros factores, tais como a elasticidade, padrão/riscas e o sentido destas no tecido (no sentido da largura ou comprimento da peça de tecido)

 

O modelo escolhido é determinante na quantidade de tecido a comprar, já que modelos com pregas/machos, folhos, em viés, traçados, com mangas largas etc., levam muito mais tecido.

Depois está claro que a fisionomia conta, uma pessoa que vista, por exemplo o 44, precisará de mais tecido do que uma pessoa que vista o 36, para confeccionar o mesmo modelo.

A largura da peça de tecido é muito importante! Geralmente da largura de tecido fazemos a largura do modelo (tratando-se de um modelo justo, sem pregas nem folhos e claro depende também do factor anterior), portanto só compraremos as alturas.

No caso de a largura da peça de tecido não dar para a largura total do modelo, teremos que pensar se:

- da largura da peça posso fazer a altura total do modelo pretendido?

Se sim, compramos a largura total do modelo pretendido (frente+costas*);

Caso contrário, temos de comprar duas alturas (uma para a parte da frente e outra para as costas).

 

É mais fácil entender com imagens, não é?

Então segue o exemplo prático seguinte, tendo como base o modelo da Burda 8511:

Vamos então calcular a altura total do vestido (em cm):

Altura total 110cm + barra 7cm + bainha 6cm = 125cm = 1,25m

(as alturas são medidas hipotéticas, mais ou menos a olho e eventualmente a barra é dupla)

Numa peça de tecido com largura de 1,40-1.80m, bastaria comprar 1,25m para este modelo (e ainda sobraria tecido das larguras e dependendo do modelo, tiraríamos as vistas do decote desses bocados).

Numa peça de tecido com largura de 0,90m já não conseguiríamos fazer a largura total do modelo (só tamanhos pequenos), então teríamos de comprar 2 x 1,25 = 2,50cm (até poderá não ser necessário tanto, porque as barras poderiam ser tiradas das sobras).

Só para confirmar, vamos ver o quadro dos metros necessários que a Burda apresenta para este modelo:

Portanto, a medida determinada está dentro das previstas neste quadro.

 

Mas geralmente e para modelos de corte simples, seguem-se os seguintes exemplos com fotos tiradas do site da Burda Fashion tendo em conta que o tecido é largo (para tecidos estreitos ex.: 0,90cm) multiplicar por 2 as alturas:

 

Quadro resumo dos metros necessários

Saia		1 altura*
Vestido		1 altura* Medidas adicionais: 1 altura de manga (no caso de pessoas que vistam um número grande)
Casaco / Blaser		1 altura + 1 altura de manga* (o mesmo é válido para casacos compridos)
Calças / Corsários		1 altura* Alturas adicionais: virola das calças

* acrescentar medidas das costuras e bainhas

 

Mas já sabem, depende muito dos factores que referi! Mas em caso de dúvida, peçam ajuda às colaboradoras das lojas de tecidos e se possível levem o desenho do modelo e claro, uma fita métrica!

Ahhh! E pelo sim pelo o não...uns centímetros adicionais não farão mal nenhum! Até podem dar para outras ideias!

 

Espero que possa ser útil este post!

Até breve!

Processo de Marcação do Molde no Tecido

Após estarem cortadas as peças que compõem o vestido e antes de retirar o molde, temos de passar as marcações para o tecido.

Basicamente o processo de marcação consiste em contornar o molde transferindo-o para o tecido e no caso do tecido estar dobrado (moldes simétricos) estas marcações são transferidas para ambas as camadas de tecido.

Eu conheço dois métodos de marcação:

- Usar linha de alinhavar;
- ou papel químico e recortilha.

 

Método de marcação por alinhavos

Este é o método que sempre usei e que sempre vi a minha mãe fazer.

É um processo um pouco moroso, principalmente se estivermos a confeccionar modelos com várias peças (frentes, costas, golas, vistas, forros, etc...), não é o caso deste vestido que tem apenas quatro peças para passar marcações (multiplicadas por dois para o vestido-forro).

 

Passos:

1 - Antes de retirar o molde, contornamo-lo com linha de alinhavar e a cada dois pontos puxamos a linha deixando uma argola de um dedo (aprox. 1,50 - 2,00 cm);

 

2 - Após a peça estar contornada, separamos cuidadosamente as duas camadas de tecido até desfazer as argolas (em tecidos delicados e finos convém ter mesmo muito cuidado porque podem rasgar ou ficarem danificados);

 

3 - No meio das camadas ficam as linhas e que vamos cortá-las ao meio (sempre com muito cuidado para não cortar o tecido);

 

 

4 - Assim ficamos com o contorno do molde nas peças pelos bocadinhos de linha e nas duas camadas de tecidos, tanto do direito como do avesso;

 

 

5 - Agora é só alinhavar as peças umas às outras, direito com direiton (avesso para fora), alinhando-as pelos "piques" dados nos pontos chave (pinça do peito, cintura, anca e outras relevantes) e pelas marcações (bocadinhos de linha), que são as nossas guias;

  

IMPORTANTE:

Deve-se juntar as peças e alinhavar sempre de cima para baixo (no sentido do cair do modelo), porque é muito importante que as linhas do decote, "pique" da cintura e anca fiquem mesmo alinhados, porque senão, compromete a forma como assenta o modelo formando pregas e franzidos que depois para resolver este problema é uma dor de cabeça!

 

6 - Depois de alinhavado, retiramos os bocadinhos de linha (marcações);

 

7 - Agora a peça está alinhavada e pronta para a 1ª prova (que espero que fique bem à primeira porque já fiz o modelo de prova e os moldes foram corrigidos à medida que foram feitos os ajustes/correcções ao molde);

 

8 - Depois de aprovada a 1ª prova, é só coser à máquina.

 

Sobre este método de marcação com alinhavos, a Tany elaborou três excelentes posts.

Vejam os links: Marcação com alinhavos - Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

 

Método de marcação com papel químico e recortilha

Sobre este método não poderei explicar detalhadamente (para já) como se faz, até porque nunca o experimentei.

De uma forma resumida, antes de retirar o molde da peça cortada, colocamo-la sobre o papel químico, que tem a face que marca para cima. A regra é ter as marcações sempre no avesso do tecido, para evitar que o lado direito fique manchado.
Depois, com o auxílio da recortilha, contornamos todas as linhas do molde (costuras, pinças, etc...).

As marcações ficam como um picotado devido aos "dentes" da recortilha, mas tem a desvantagem de só ficarem visíveis num dos lados da peça (ao contrário do método anterior em que os alinhavos ficam tanto no direito como no avesso do tecido).

Este método poderá ser mais prático e rápido, mas também é preciso saber que nem todos os tecidos podem ser marcados por esta técnica principalmente os mais finos e delicados.

Esta foi uma explicação simplificada, mas fica aqui a promessa que num dos meus próximos projectos vou experimentar o método de marcação com papel químico.

Entretanto, deixo-vos uns links de projectos onde foram utilizados este método:

A Maria Elena no seu último projecto, transformação de um molde de vestido numa blusa.

A Tany, no modelo de prova do fato Unrath and Strano.

 

(Tany realmente o teu blog é a minha "Bíblia da Costura"! A informação é muito útil e aprende-se imenso! Obrigado!)

 

O tempo começa a encurtar para mim, quero cumprir o prazo que estabeleci para terminar este projecto por isso se eu andar um pouco mais "desaparecida" já sabem que estou a costurar e a fazer....22 flores de narcisos!!!

Mas fiquem descansados, vou tirando fotos dos progressos do vestido simplesmente os posts são ser mais imagens que palavras...

 

Até à próxima!

O Corte do Molde no Tecido

Após o tecido estar preparado para ser cortado e costurado, vamos posicionar o molde no tecido para o corte, tentando aproveitá-lo ao máximo, isto é, com o mínimo de desperdício possível.

 

Identificar o direito e o avesso do tecido

Quando a peça está exposta na loja, sabemos que o lado direito é aquele que fica para dentro. Por vezes consegue-se identificar o direito do tecido pelas dobras que ficam na peça.

Outra forma de identificar é através da ourela. O lado direito, geralmente, tem uma ourela mais direita, lisa e bonita. Normalmente o avesso tem algumas imperfeições no entrelaçado dos fios e que não são visíveis (ou são quase imperceptíveis) no direito do tecido.

Os tecidos estampados têm cores mais vivas no lado direito, bem como os tecidos de riscas.

Agora, há certos tecidos que são tão bonitos do direito como do avesso e até há quem combine num modelo os dois lados "brilhante" e "baço".

Também é de referir que há tecidos que não têm direito nem avesso, como é o caso do tafetá.

Para facilitar a identificação, podemos fazer uma marca com um lápis no lado direito ou colocar um alfinete.

 

Disposição do Molde sobre o Tecido

Como o molde é desenhado em metades (metade do molde da frente e metade do molde das costas), temos de dobrar o tecido como mostra a imagem que se segue:

Apesar de ser indiferente, eu costumo dobrar direito com direito (fica para dentro) porque se for necessário fazer alguma marcação no tecido com lápis, esta fica no avesso.

É importante assegurarmo-nos que a largura da dobra em cima é igual à largura da dobra em baixo e para fixar a medida usamos alfinetes.

 

Como da largura total do tecido vou cortar a frente e as costas (no sentido dos fios da teia), sei que não posso "gastar" mais que metade da largura total do tecido para cada parte.

Como não há costuras ao meio do vestido, o 1º molde, tanto da frente como das costas tem de ficar junto à dobra do tecido, sem qualquer margem.

Fixamos os moldes ao tecido com o auxílio de alfinetes, começando pela zona da dobra, no sentido da esquerda para a direita.

Para as costuras deixei as seguintes margens:

- pinças/costuras 1,50 cm;
- costuras laterais 3,00 cm;
- decote 1,50 cm (o suficiente para coser as barras decorativas);
- bainhas geralmente 5,00 cm, mas para este vestido deixei 1,50 cm para aplicar as barras decorativas.

Para facilitar o corte das peças eu faço umas pequenas marcações a tracejado com lápis no tecido, marcando a margem e que me servirão de guia.

 

IMPORTANTE:

1 - Depois de cortarmos o tecido devemos dar um "pique" (golpe) nos pontos chave, de forma a facilitar a costura das peças umas às outras.

- meio da frente e meio das costas (em cima e em baixo)
- pinça do peito;
- cintura;
- anca;

2 - Para cortar o tecido devemos ter uma boa tesoura! E nunca usar esta tesoura para cortar papel!
Devemos usar toda a área de corte da mesma, num gesto firme e sem hesitações para que as costuras fiquem bem cortadas e direitas de evitando que o tecido se desfie com tanta facilidade.

 

Se bem se recordam, este vestido vai ser duplo ou seja, vou ter de fazer dois vestidos exactamente iguais e do mesmo tecido, um deles será como se fosse um forro.

O procedimento seguinte é duplicar as peças.

O que geralmente se faz é colocar as peças já cortadas para o "1º vestido" sobre o tecido dobrado (exactamente o que se fez anteriormente mas desta vez o molde será a peça já cortada).

Agora é só seguir o contorno da peça...

Como as margens são exactamente iguais ao "1º vestido" cortado, depois de terminada a passagem de marcações deste, é só colocar o molde sobre as peças do "2º vestido" e, deixando exactamente as mesmas margens, é só passar as marcações.

 

Alguns links sobre o tema:

http://www.youtube.com/watch?v=gVABcdtzJBw

http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2008/01/chaqueta-confeccin-industrial.html

 

O processo de "passar as marcações" será o tema do meu próximo post.

Até lá e uma óptima Páscoa!

Preparação do Tecido para o Corte

Antes de iniciarmos o corte do tecido e as marcações do molde, é muito importante fazer duas coisas:

1) Endireitar as extremidades do tecido;

2) Aplicar as técnicas de encolhimento.

Algumas noções de tecelagem 

A tecelagem é o processo de fabricação do tecido. É através da tecelagem que os fios se vão entrelaçar dando origem a um tecido.

O fios que irão formar o tecido recebem duas designações (fig. 1):

- fios da teia, são os fios posicionados no sentido do comprimento do tecido (longitudinais), paralelos às ourelas do tecido;

- fios da trama, são os fios que se posicionam no sentido da largura do tecido (transversais), perpendiculares às ourelas do tecido.

 
Figura 1 - Tecido, teia e trama

Endireitar as extremidades do tecido (a trama)

Devemos certificarmo-nos que as extremidades do tecido estão direitas e poderemos fazê-lo de três formas:

- dar um pique na ourela e rasgar o tecido até á ourela oposta (ex.: algodões);
- dar um pique na ourela e puxar um ou dois fios da trama, cuidadosamente, até à ourela oposta. Ficamos assim com uma linha guia por onde cortamos o tecido (ex.: lãs e linhos puros);
- com um esquadro marcar a lápis uma linha perpendicular à ourela (ex.: jersey).

Se o tecido tiver um padrão de riscas (xadrez ou outro com linhas rectas) podemos cortar por uma dessas linhas para endireitar a trama.

No caso da cambraia de algodão, podemos utilizar o primeiro método, de dar um pique e rasgar e que já foi feito no momento do corte da peça quando comprei, simplesmente certifiquei-me que efectivamente estavam direitas.

 

Técnicas de encolhimento

As técnicas de encolhimento aplicam-se a tecidos que poderão encolher quando sujeitos à lavagem.

Em caso de dúvida devemos sempre sujeitar o tecido à técnica de encolhimento mais apropriada ao tipo de tecido, mas para isso, convém saber se o tecido:

- é lavável e a que temperatura;
- se pode ser passado a ferro e a que temperatura;
- se podem ser limpos quimicamente e com que produtos.

Alguns exemplos:

Tecidos:	Técnica de Encolhimento:
Algodão (puro)	Lavar o tecido à mesma temperatura que se vai lavar a peça depois de confeccionada.
Fazenda	Deve ser humedecida a vapor
Seda Natural	Não encolhe. Não precisa de ser tratada antes de cortar
Crepe de Lã	Passar com o ferro sem deslizar, do avesso e com muito vapor, colocando um tecido de algodão húmido entre o crepe e o ferro. Deixar o tecido arrefecer completamente antes de o retirar (aprox. 1 ou 2 min).
Tafetá	Deixar de molho em água à temperatura ambiente durante duas horas. Deixar secar (de preferência direito) e passar a ferro para tirar os vincos.
Cambraia de Algodão	Não é necessário ser tratada.

 

Links sobre este tema:

http://www.youtube.com/watch?v=C_euef3T7b8

http://tanysewsandknits.blogspot.com/2008/01/como-preparar-o-crepe-de-l-e-alguns.html

 

Este post foi um pouco mais teórico, mas penso que a informação poderá ser útil.

Até amanhã!

O Molde

Antes de iniciarmos o traçado do molde de qualquer peça de vestuário, é conveniente fazer um desenho esquemático da peça, o denominado desenho técnico.

O desenho técnico (Technical Drawing) é o desenho da roupa planificada, sem o volume do corpo e desenhado na proporção normal da figura humana (sem estar alongada) e serve para a construção da modelagem e colocar as informações técnicas do modelo.

 

DESENHO TÉCNICO:

 

Observações:

Fecho invisível na costura lateral esquerda (35 cm); barras decorativas (duplas) com 3,50cm de altura.

 

MEDIDAS:

Este é um ponto de grande importância, porque das medidas depende um bom molde, uma prova rápida e fácil.

Existem dois tipos de medidas:

1) Medidas fundamentais, aquelas que são necessárias para o traçado do molde;

2) Medidas complementares, aquelas que são necessárias para transformação das bases do molde para o modelo que se deseja.

 

Para o traçado do molde do vestido são necessárias as seguintes medidas:

Quadro 1 - Medidas

Alturas:	Medidas	Descrição
[AB]	Até ao peito (pinça)	Medir desde o inicio do ombro, junto ao pescoço (ponto A) até ao mamilo (onde será o inicio da pinça);
[AC]	Até à cintura	A partir do mesmo ponto A medir até à cintura, passando pelo peito (ponto B), até à zona mais estreita (ponto C);
[CD]	Da cintura à anca	Do ponto C medir lateralmente até à zona mais larga da anca;
[AE]	Altura total	Medir desde o ponto A até à altura que se deseja, passando pelos pontos BCD;
Larguras:
[FG]	Peito / Costas	Medir o contorno total do peito sobre os mamilos; depois medir a parte da frente (f) e a parte das costas (c) em separado, mas em que f+c seja igual ao contorno total do peito;
[HI]	Cintura	Medir o contorno da cintura na zona mais estreita;
[JL]	Anca	Medir o contorno da anca na zona mais larga;
[MN]	Ombro	Medir desde inicio do ombro, junto ao pescoço (ponto A) até inicio do braço;
[O]	Manga	Medir a largura da manga (depende do modelo que se deseja, manga mais justa ou mais larga);
[PQ]	Largura total	Largura total da abertura do vestido (roda do vestido).

 

 

 

MOLDE:

O molde é desenhado tendo em conta que o corpo humano, no seu exterior, tem uma simetria bilateral, isto é, existe uma linha vertical (imaginária) que divide o lado esquerdo e o lado direito em partes iguais (embora na realidade esta simetria não seja perfeita).

Por isso, traça-se metade do molde da frente e metade do molde de trás. Mas existem excepções, por exemplo os modelos assimétricos como o lindíssimo fato Unrath and Strano que a Tany confeccionou com o maior perfeição e profissionalismo.

 

Esquematicamente, o molde do vestido será o seguinte:

Esquema 1 - Moldes Frente e Costas do Vestido

 

Molde da Frente / Molde das Costas

		Frente	Costas
1º (*)	Traçar as alturas ab, ac, cd e ae	[AB],[AC],[CD] e [AE]	[AB],[AC],[CD]-xcm e [AE]
2º	Área do pescoço ff''	af=af'=af'' =  7cm (crianças 5 cm)	af = 7cm af'' =1,50cm (crianças 5cm; 1,50cm)
3º	Medida fg e inclinação do ombro	11,5 - 12cm incl. 2,5cm 12,5 - 13cm incl.  3,cm 13,5 - 14cm incl. 3,5cm 14,5 - 15cm incl. 4cm	=
4º	Medida da cava gg'	1/2 [O]	=
5º	Linha da peito/costas hh'	1/2 [FG] (peito)	1/2 [FG] (costas)
6º	Linha da cintura cc'	1/4 [HI] + ycm (y = largura da pinça)	=
7º	Centro da pinça p	1/2 de cc'	=
8º	A largura da anca dd'	1/4 [JL]	=
9º	A largura/abertura do vestido ee' (roda)	1/4 [PQ]	=
10º	Desenhar o decote do modelo que se deseja;		(ter atenção que o decote das costas tem de ser o seguimento do decote da frente)
11º	Traçar as linhas da pinça com centro em p, de b''p'd'' e b''p''d'' , em que p'p'' é y (largura da pinça);	(obs.: como o vestido vai ter costuras ao longo das pinças, prolongar a linha de d'' a e'')
12º	Traçar as linhas da pinça de b''  até ao topo do decote.

[AA] - Medidas tiradas conforme quadro 1 (em cm)
aa' - Pontos referência do molde (esquema 1)

Notas:

(*) Geralmente a altura até à cintura nas costas é mais curta que da frente (com excepções) em 2 - 3 cm (x), medida esta que pode variar de pessoa para pessoa. É necessário proceder ao deslocamento lateral da cintura no molde da frente para que a cintura de ambas as partes coincida (linha vermelha a tracejado - linha de cintura inicial)

 
Esquema 2 - Moldes da frente e costas do vestido (com a correcção da linha da cintura)

 

Bem...espero que esta informação seja útil e que me tenha expressado de uma forma simples e perceptível para todos vós de «como fazer o molde base de um vestido».

Para mim, fazer este post foi como passar a limpo os apontamentos das aulas (da minha mãe), fazer a minha pesquisa na internet e em (poucos) livros sobre o tema e elaborar o resumo final da matéria (aprendi bastante!).

 

No próximo post vou mostrar os vestidos - teste e os ajustamentos/rectificações que tive de fazer aos moldes.

 

Até lá!